Сообщение от vladmoskva (Сообщение 16130)

Компиляция полной инструкции с двух форумов. Часть 1/2

1. Вам потребуется около 20 (или более. зависит от размера изделия) метров витой пары из ОДНОЖИЛЬНОГО МЕДНОГО провода (например можно раздраконить компьютерную витую пару для подключения к локальной сети, сняв внешннюю оплетку и разделив пары. Витая пара в пвх изоляции (готовая пара, без всякой дрели).
Расход провода: там же не витки, а треугольной формы, которые начинают из-за своей толщины образовывать блин с утолщением в середине (вид сбоку - совершенно профиль дисколета, кстати и функционал у нее нужный на самом деле, т.е. она не просто так называется старшип койл :) но это уже другая история)
2. Разъем для подключения к будущей катушке аудио (это будет нужно на всем этапе изготовления)
3. два пьезо динамика. Со встроенным генератором не подойдут. Нужны динамики, а не пищалки на частоте.
Нужны обычные, пьезокристалл на металлическом диске. Вроде ЗП-1 и тд, например они бывают в старых китайских проводных телефонах в роли звонка и в ряде игрушек детских в в роли пищалки игралки звука. А вообще, что-нибудь вроде магазина chip-dip.ru Вам поможет, если не найдется готовых (там же можно взять разъемы стерео под миниджек).
Нам не нужно чтобы звук был громко. Нам нужно чтобы был особой формы сигнал по проводу катушки. Т.е. нужна нагрузка особая на выходе. Плюс нужна аудио-составляющая тоже особая, в виде прямых (а не наведенных вторично звуком) колебаний в твердом веществе. Это важно.
Два разных полюса = два разных механизма возбуждения. Хотя в целом СК может работать ВООБЩЕ без катушки или с катушкой, которая никуда не подключена.
То что пьезоизлучатель там зальет смолой, и он не сможет там колебаться - это ничего. На зп-1 есть как бы защитный короб, там есть дырочка. Не надо дырочку ничем затыкать, нужно чтобы его залило смолой... т.е. именно это нам и нужно. И вполне он там - колеблется.... просто тихо. А нам не нужно громко. Даже хорошо, что тихо, мешать не будет.
Q. Продавец пьезика категорически не советует припаивать витую пару к нему. Типа очень толстый провод (0,5). Нужно значительно тоньше. Допускается спайка провода и заужение сечения в конце или ну его с академическими знаниями радиолюбителя?
A. токов высокой частоты в этом приборе нет, раз он подключается к аудио.
продавца не слушать, отлично все припаивается на прямую.
излучатель биополя (почему не биолеса? :) ) служит для каких-то своих целей и дисков, а СК -автономный прибор никак на него не похожий. Он НЕ ИМЕЕТ никакой диаграммы излучения или-и направленности. Т.е он излучает только согласно заданным режимам работы и формирует диаграммы направленности для этого САМ. Никаких прибабахов к нему на эту тему прикручивать не нужно.
Проигрывание треков в СК - режим совершенно вторичный. Нужный или для проигрывания целей (да так чуть мощнее из-за возбуждения, но это чуть - маленькое. Ментальное управление ничуть не хуже. Либо, при проигрывании произвольного аудио, СК вообще работает в некоем "боковом" режиме, отличном от основной работы.
В целом, и катушка и пьезики и сам прибор отлично работают будучи никуда не подключенными.
Уверяю.
А прибор способен формировать аномалии (энергетические и иные) именно там, где они нужны. Пример - чистка помещения, значит внутри конкретного помещения, согласно его формы. Работы с оператором - значит прибор проявляет свои эффекты не там, где находится сам, а там, где оператор или там где те взаимодействия оператора, которые требуют корректировки.
Q. Думаю нужно просто припаять провод к пьезику и сверху одеть термоусадочную трубку, все будет работать мы же к разъему провод припаиваем и от этого ничего не меняется, пьезики ведь сделаны специально под пайку.
A. термоусадчных трубок не надо.
Q. А можно аккуратно в пьезик смолы накапать?
A. не нужно ничего никуда капать.
Q. расположение пьезиков на последнем этапе изготовления- в центре катушки друг над другом? или под катушкой рядом их расположить?
A. пьезики под катушкой по центру один над другим.
На последнем этапе катушка с пьзо по середке кладется на последний слой. Сверху наливается смесь смолы с глиной
Что попало внутрь пьезиков - то попало, ничего заранее и специально туда лить не надо. Все просто и нет никаких противоречий.
4. паяльник небольшой мощности и умение им немного пользоваться, либо кто-то, кто для Вас это сделает.
5. инструкция по намотке катушки Марко Родина в варианте Стар-шип с ютьюба. (нельзя использовать катушку Родина с переворотами (12ти кратный мебиус), нужна именно версия звездочки. Катушку сделать так, как есть на видео - компактно, она и выглядит как летающая тарелка.
Катушка находится будет в верхней трети прибора.
На 12 равных частей круг делится отлично обычным циркулем.
На шестые части откладывая радиус от одной точки окружности до другой, а потом каждый отрезок попалам проведением дуг окружностей меньшего радиуса - школьный курс. Транспортир для этого не нужен.
6. пластиковые стяжки для крепления катушки. (подойдет и что-то другое)
7.доска и гвозди или саморезы, на которой катушку делать будете (потом ее нужно будет снять, поймете по видео).
8. разъемы для внутреннего монтажа (например на гайку), а не те, что в собственном чехле на провод круглые внешние. Поскольку внутрь последних легче случайно залить смолу при изготовлении. А первые -герметичны. Ставятся на стенку емкости в верхней части, если ее не предполагается снимать.

имея все это делаем первый подготовительный этап - крутим катушку витой парой. Оставляем хвосты от начала и конца. Всего должно быть 9 слоев старшипа.
к нижнему концу (там два конца, поскольку пара) подключаем два пьезика (обычные динамики не подходят) их землю объединяем и напрямую на входной разъем под миниджек.
Другой (верхний) конец катушки на тот же разъем на левый и правый каналы.
Подключаем к разъему источник звука (выход плеера) и проверяем - пьезики включенные через катушку должны тихонько петь.

Да, ну на этапе навивания катушки, нужно ее снять с доски для навивки, предварительно зафиксировав лучи и прочие точки, чтобы она не потеряла форму.
Динамики расположить точно в середине под катушкой.
В таком виде (рабочем) она будет нужна все время изготовления прибора (будет нужно крутить через нее аудио).

Q. стоит ли эти девять циклов намотки растягивать по примерно по высоте предполагаемого конечного изделия или мотать компактно?
A. до краев изделия зазор может быть минимальным (входить внутрь должна)

Q. есть некая незаконченность катушки,имхо. Я не поставил стяжки на кончиках лучей. Точнее я их снял и лучи не сколько развернулись в плоскости, наверно из-за предварительного натяжения на шаблоне. Правильно или нет, не знаю, по ощущениям хуже не стало. Осталась одна стяжка, с началом и концом обмотки. Как то это не гармонично. Так мотал Родин, так показано на ютубе.
A. да катушка вида старшип имеет луч, а прибор (вопрос был про ПРИБОР) диаграммы направленности не имеет. Ведь катушка внутри прибора и активизирует его внутренние процессы, даже без подключения чего-либо к разъему.
Мне больше нравится стянутый по лепесткам вид.
Q. Имхо вход и выход с катушки должен быть в других точках, выход то точно. Или для данного изделия оставить как есть?
A. вход и выход в одной точке, поскольку число витков - целое.

Q. у меня в кабеле 4 витые пары и они друг с другом скручены, но это все уже позади.
A. если из провода ПЭТ, то немножко свить лучше (не сильно).
Обычно при заливке просто укладывается катушка и заливается смола (до этого будет еще много уровней залито при висящей над ними катушке -залили и включили звук и ждем пока застынет.
При заливки катушки она кладется пьезиками вниз.
сопротивление - не важно.
Потом мы может сделаем прибор где важно, но это другая история совсем и там будет совсем другая катушка.

Следует понимать, что ввиду разности фабричной и домашней технологии (некоторые наши установки не имеют простых аналогов в домашних условиях) самодельный СК будет несколько "тупее" и послабее промышленного образца.
Однако при наличии промышленного СК комплекс из них двух, может сработать мощным изделием (как впрочем и дублирование у одного оператора нескольких СК).
Использование самоделки без фабричного СК естественно тоже возможно.
По размерам и мощности: есть разные параметры устройства. По пассивной массе, влияющей на процессы, самоделка большого размера может превзойти фабричное изделие.
Фабричное изделие будет мощнее в ряде других аспектов.
В общем одно другого не исключает.

Сообщение от vladmoskva (Сообщение 16131)

Часть 2/2

Потребуется какая-то емкость для литья состава (пластиковое ведро например).
Материал ёмкости для заливки: лучше не металл. Металл в крайнем случае тоже можно, но получится слабее.
Размер ёмкости для заливки: высота вверх предпочтительнее ширины в диаметре (т.е. ведро лучше таза равного объёма).
После заливки можно не вынимать СК из емкости в которую заливаем (ну вот СК фабричные прямо в коробку льются через отверстие предметного столика). Но если вынуть то хуже не будет.

Q. Что представляет из себя предметный столик? Это просто какая то область из другого материала для красоты?
Из каких материалов его(предметный столик) предпочтительней делать и каких размеров?
A. предметный столик это просто плоскость на верхней части прибора (можно ограничить ее чем-то, оправкой, либо использовать так всю поверхность прибора).

Та самая глина, про которую говорили заготовить летом, в сушеном виде и клей, например не вскипающая эпоксидка в объеме достаточном для заполнения выбранной емкости с учетом того, что глина может занять где-то до трети от объема состава.
Озокерит - лучше всего НЕ ОЧИЩЕННЫЙ, кусками. Но подойдет любой. Объем не более пятой части от объема глины. В целом - кило 2-3, не более.
Подойдет и не местная глина. Просто хорошая глина из правильного места дает значимое влияние на мощность изделия. Даже такая же, но не из очень крутого места - может ослабить изделие в несколько раз. Замена глины - будет еще немножко по слабее. Т.е. условно говоря взяли чернозем из цветочной палатки рядом с домом, получили раз в 6 слабее, но взяли объем литров 20, получили раз в 8 больше по объему типового (он 2.5 литра наверное или 2.2) Поскольку технология несколько упрощенная, то выйдет что такая самоделка где-то будет несколько менее эффективна фабричного прибора, а где-то (по продавливающей массе) - несколько более. В целом выйдет примерно то же самое. Правда и себестоимость приличная выйдет (20 литров, ну пусть 15 смолы уже прилично стоит). В целом можно сделать и не смолу в качестве наполнителя. Полиэфирную смолу использовать нельзя.
Q. почему же полиэфирку нельзя использовать в СК а в стабилизаторе можно?
A. Это совершенно разные технологии. Никакой связи между ними нет. Ну кроме искусственно прописанной связи всех приборов через КО. Поэтому то, что можно в стабилизаторе к СК не применимо.
Жидкое стекло - очень хорошо (просто изумительно), но будет ЖЕСТКОЕ по свойствам изделие + уйдет больше наполнителя и жутко долго сохнет очень тонкими слоями - на весь процесс уйдет(может уйти) несколько месяцев (будете очень долго делать); сушение на батарее отопления ускорит процесс. Можно комбинировать слои. Можно залить несколько слоев техническим озокеритом (дешевый). Только он горячий может расплавить емкость. Т.е. техника безопасности и все такое. можно в качестве наполнителя использовать опилки черного или красного дерева и его обрезки (кто-то вроде самопальные браслеты делать хотел). Они тоже звучат на нужных частотах. Можно использовать слои (только обязательно с прокладками из эпоксидки) натурального пчелиного воска. Но не весь объем. Других разумных наполнителей мне не известно (с ходу). Так или иначе, занимаясь таким творчеством - понимайте чего именно Вы хотите. Если просто сделать прибор, потому что денег купить нет, то выбирайте более дешевые схемы, меньший объем и тд. Ибо закрутить самодельный проект можно и так, что он дороже коммерческой версии выйдет. Если попробовать сделать нечто мощное ввиду объема - учитывайте особенности литья в большие объемы, стоимость и ОГРОМНЫЙ итоговый вес. Перемещать потом будет тяжело такой объект. Так же, как и со стабилизатором, в целом, коммерческая версия висит (даже после ее подорожания) в оптимальной нише. Т.е. например если бы я не производил их, то мне было бы проще купить, чем сделать. Гарантированное качество при минимальном и удобном размере. Хорошая удельная мощность. Хорошо стыкуется с СК-вч и тд. Построение самоделки нужно понимать чем для Вас обосновано.
Если глины нет, то взять что-то близкое вроде чернозёма.
Если глины мало, то можно пожиже развести.
Q. обязательно ли смесь с глиной?
A. смесь с глиной - обязательно. Категорически обязательно. Зацеплено за ряд основных свойств прибора. Т.е. это для него розетка с нужными параметрами питания.
Q. были упоминания про озокерит, пчелиный воск? их просто добавлять наряду с глиной?
пропорции глины вообще и этих добавок- в разумных пределах как я понимаю.
может еще какие то добавки?
A. других - не надо. Пропорции - чтобы текучесть сохранилась и можно было залить.

Самым важным компонентом будет звук и распечатки слоев прибора на лазерном принтере.

Также потребуется звено БЖ2.0 1шт.(ну лучше 2.5 или 2.6). Если есть возможность, то зарядить как 2.0 одно деревянное звено браслета или нечто аналогичное по размерам, материал древесина, можно дуб, мореный дуб, древесина темных пород (черное, красное и прочие виды дерева). Вариант - взять звено из коммерческого 2.0(ну лучше 2.5 или 2.6).
У кого нет клубной зарядной 2.0 могут воспользоваться картой "Перенос" (или 1-Копия).
Звено БЖ - в основании после слоя 0.
Q. Звено браслета надо уложить на мандалу или под неё?
A. звено на мандалу.
Q. А если взять звено 2.0 и обработать его лазером с картинкой соответствующей силы, которые идут для стабилизатора. Получится ли аналог 2.х ?
A. не нужно картинки стабилизатора использовать вне стабилизатора, нет не получится.

Следует учесть, что катушка с аудио сигналом должна будет работать круглосуточно несколько дней. Позаботиться нужно чтобы плеер имел питание от розетки и не сдох в процессе.

Глина, понятное дело, должна быть протерта в порошок в ступке.

Нужны будут также разные вспомогательные вещи - вроде емкости для замеса, перчаток, материала для подстилки кругом, проветриваемое помещение, поскольку смола в таких объемах воняет изрядно и ядовита и тд, короче простейшие условия для домашнего хобби-производства.
Следует также учесть, что даже "невскипающая" смола специальных марок, в таких объемах разогревается сильно и твердеет после разогрева моментально. Поэтому времени на определенные операции будет мало.
Следует также предусмотреть подвес катушки над емкостью с регулируемой высотой.
Заливать её саму мы будем лишь на последнем этапе. А использовать её - в течении всего процесса.
Всего будет залито 6 разных слоёв.

Файлы: http://mikesh.users.ru/audio/zar8888/

Распечатываем файл зар0 из пдф или джпг на лазерном принтере,2-5мм смеси смолы с глиной вниз прибора, поверх смолы - распечатку,поверх еще 5мм. Это общая программа. вешаем сверху катушку, включаем на 2 суток и так оставляем.
включаем аудио для слоя 1.
размер распечаток - натуральный. 1 картинка = 1лист а4, можно в прибор более 1го слоя если лишняя бумага будет.
на двух сторонах не обязательно печатать, но можно.
Q. jpg можно как мозаикой выложить уровень, что Вы и сделали в pdf?
A. Да, можно печатать из пдф
Q. Мандалы для СК можно положить согнув в двое (если не влазит) или обрезать?
A. можно согнуть мандалы
Q. Много маленьких мандал разложить закрыв ими всю площадь, или главное просто что мандала будет залита составом и затвердеет в нём?
A. как расположить - не важно

далее (после застывания) кладем распечатку для слоя один и оставляем то же самое аудио, смолы с глиной добавляем из следующего рассчета- на слои 1-2-3-4 должно получится примерно равное расстояние, с небольшим уменьшением толщины слоя кверху. (можно просто равное), минус то, что ушло на слой 0 и с учетом того, что после слоя 3 и перед слоем 4 должна уместиться катушка. В смысле она заливается вместе с распечаткой 4, но на нее должно места хватить по высоте.

На каждый слой кроме нулевого запускаем свое аудио (на нулевой запускаем аудио от 1 слоя).

Каждый слой включая нулевой - оставляем аудио на 1 или (лучше) 2 суток.

на всех этапах кроме последнего - катушка висит над твердеющей массой, на последнем - уже внутри оной.
После последнего слоя допускается финишная заливка "предметного столика", что бывает актуально, поскольку слой с катушкой любит выходить не очень ровным (кипение смолы, пузырение и прочее).

Q. в каких пределах допускается кипение смолы, пузырение и прочее?
A. в любых. Главное без вреда для здоровья и окружающих. НО лучше - медленное твердение.
Допускается заливать большие слои (между распечатками) по частям (разбив на меньшие).

ПРЕДУПРЕЖДЕИНИЯ:
- Никаких кристаллов внутрь не совать!!! Кристаллы или иное в нем не нужны, поскольку там есть КО, они объективно мешать работе прибора будут.
- Если делать прибор по своему, или с ошибками, то будет слабый или нерабочий СК. СК относительно безобидный прибор, в отличие от стабилизатора и не имеет прямой проекционной связи с сознанием оператора как стабилизатор. Так что все сильно более безопасно. Но чудить никому не рекомендую.
ОСОБЕННО НЕ РЕКОМЕНДУЮ СОВАТЬ В ПРИБОР ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОСОБЕННО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В SP! поскольку прибор образует все же связь с оператором - то это грозит создать неверное по гамме частот воздействие на кокон.

Сообщение от Воффка (Сообщение 5634)

Расслаивать нужно прям в воде? Или с начала подсушить, потом расслоить и только потом в воду?

Сообщение от Бисо (Сообщение 5781)

Наличие влагой в глиной можно испортить эпоксидку или отрицательно повлиять на процесс отверждения (ИМХО).

Сообщение от Alex Formatt (Сообщение 6200)

А вот подойдет ли в качестве альтернативы дорогой эпоксидке и долго сохнущему жидкому стеклу нитроцеллюлозный лак (безцветный)?

Сообщение от MaxSk (Сообщение 13454)

У меня ЗП-3 там есть отверстие в диффузоре, буду направлять вверх.